Как сделать крышу на бытовке. Что представляет собой дом - времянка? Что необходимо для строительства времянки
«Ничто так не постоянно, как все временное» — очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.
Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, — это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.
Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.
Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.
Фундамент
Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.
Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.
При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.
Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).
Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее - забота специалистов.
Ростверк и цокольное перекрытие
На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам - проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.
Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!
Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.
За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.
Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.
На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.
Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.
Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.
Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать .
К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.
Стены
Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.
На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.
Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.
Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.
Все стены тут делятся на сквозные и вставные . «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.
Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.
Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.
По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.
Нарезка заготовок и их разметка
Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.
Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.
Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.
Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.
Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.
Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).
С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:
Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).
Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.
Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.
Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.
Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.
Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.
И вот такой, для соединения стен и простенков.
Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.
Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.
…А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?
Сарай немного меньших размеров, чем запланирован в экопарке, был построен на даче, так что хорошо представляю все этапы строительства. Проект времянки полностью сформирован.
Ниже подробно расписан пошаговый план строительства времянки . Фотографии собираюсь опубликовать по завершении строительства времянки.
Запланирован сарай размером 5*6 метров и площадью 30 кв. м. с окном с двойными рамами, спереди высота 3 метра, а сзади — 2,5 метра. За основу взят размер стандартных брусьев.
Изучив в Интернете прогноз погоды, выбираем семь — десять дней без дождей, закупаем необходимые материалы, доставляем их и начинаем строительство времянки.
Времянка при строительстве потребует использования таких инструментов и приспособлений: рулетки три и шесть м., металлическая линейка 60-т см., уровень 60-т см., металлический уголок, лопаты, мастерок, спираль для перемешивания цементного раствора в ведре, молоток, крупнозубая ножовка, мелкозубая ножовка для точных срезов, малярные кисти и валики, краскопульт, компрессор или автомобильный электронасос, электрический лобзик, две электродрели (чтобы реже менять свёрла), мощный аккумуляторный шуруповёрт с двумя Li-Ion аккумуляторами, мощная крестовая отвёртка, электрический рубанок, электрический фрезер, ручная дисковая электрическая пила, желателен деревообрабатывающий станок. При отсутствии электроэнергии понадобится электрогенератор, хотя бы пара аккумуляторов 12 В / 200 Ач, мощный преобразователь +12 В — ~220 В.
Времянка при строительстве потребует использования таких материалов: брус 6000*150*150 мм. (хотя достаточно и бруса 6000*100*100 мм.), пенопласт 1000*1000*50 (100) мм (если утеплять двери, стены и потолок), доски толщиной 20-ть, 30-ть и 40-к мм., яхтный лак для покраски пола, грунтовочный антисептик, краска для наружных деревянных поверхностей, растворитель, металлические зубчатые пластины, оцинкованные гвозди длиной 60-т и 70-т мм (по 2 кг), шурупы 60*4,2 мм. и 80*4,2 мм., рубероид, гладкие оцинкованные листы, пергамин, щебень, цемент М-400, фундаментные (ФБ ) и пустотные (ПБ ) блоки размером 390*190*188 мм.
Таблицу использованных материалов с количеством, ценами и стоимостью, а также фотографии строительства опубликую по завершении строительства.
Времянку буду изготавливать, активно используя .
Времянка. Столбчатый фундамент
Строительство времянки начну с выкапывания 12-ти ям сечением 50*50 см. и глубиной ~60-т см. Ямы располагаем в три ряда по четыре ямы в ряду. По центру каждой ямы ручным буром или Мотобуром делаем вертикальные скважины глубиной 1,6 метра и засыпаем их крупным щебнем с утрамбовыванием. Эти скважины нужны для дренажа почвы под столбами, чтобы зимой не пучило грунт.
Используем ямы для 12-ти опорных столбов из фундаментных (ФБ ) и пустотных (ПБ ) блоков 390*190*188 мм.
Во все ямы насыпаем слой песка 10-ть см, поливаем его водой из лейки и уплотняем трамбовкой (кусок бруса длиной 1,5-ра м. с поперечной ручкой). Затем насыпаем слой щебня 20-ть см, уплотняем его трамбовкой, укладываем в ямы по 4-ре ФБ крест-накрест и, используя доску и уровень, добиваемся, чтобы все верхние грани блоков были на одном уровне.
Готовим в корыте или ведре цементно-песочный раствор, используя лопату или дрель со спиральной насадкой. Снимаем два верхних блока, мастерком укладываем раствор слоем 6-ть мм, возвращаем блоки на место, обмазывая внутреннюю грань одного из блоков раствором. Так поступаем со всеми 12-ю столбами. Всё время следим за горизонтальностью верхних граней блоков. Ещё раз выверяем совпадение уровней всех 12-ти столбов. При необходимости сверху укладываем тонкий слой раствора.
В оставшийся раствор высыпаем мелкий щебень и укладываем его вокруг блоков слоем 5-ть см. Это будет подземная отмостка.
Каркас
Чтобы дать раствору застыть, переключаемся на подготовку брусьев к укладке на столбы. Строить каркас сарая будем всё-таки из брусьев сечением 100*100 мм.
Готовим три бруса длиной ровно 6000-ч мм. и 4-ре бруса длиной 5000-ч мм. Со всех сторон, кроме торцев, пропитываем их отработанным машинным маслом в два слоя. Если обработать и торцы, то брус будет гнить изнутри!
На каждый из 12-ти столбов укладываем ещё по 4-ре ПБ на растворе, выверяя совпадение уровней. Покрываем все столбы рубероидом. Окончательно формируем вокруг столбов отмостку толщиной 5-ть см.
Укладываем три бруса длиной 6000-ч мм. на 4-ре столба и проверяем их горизонтальность. Сверху укладываем 4-ре бруса длиной 5000-ч мм. и выверяем диагонали. Скрепляем брусья металлическими шипованными пластинами.
Ставим угловые столбы по уровню, фиксируем их вертикальность раскосами и крепим их к четырём пятиметровым брусьям шипованными пластинами. Сверху и снизу на угловые столбы со всех 4-х сторон шурупами временно крепим по паре ровных досок толщиной 30-ть мм. Ставим по три промежуточных столба спереди и сзади, а также по два промежуточных столба слева и справа, временно крепим их шурупами к доскам, а снизу крепим их к четырём пятиметровым брусьям шипованными пластинами. Вертикальность столбов контролируем уровнем.
Укладываем спереди и сзади на столбы брусья длиной 6000-ч мм. и крепим их к столбам шипованными пластинами. Приложив две доски по бокам к передним верхним углам крайних столбов, прочерчиваем на каждом диагональ треугольника, который должен уйти внутрь стропильного бруса (СБ ) длиной 6000-ч мм. На промежуточных столбах прочерчиваем линии среза и аккуратненько ножовкой срезаем излишки.
Поднимаем наверх стропильный брус (СБ ) и укладываем его на угловые столбы, обеспечивая одинаковые выступы спереди и сзади. Линейкой и уровнем на его боковых гранях намечаем треугольники среза. Переворачиваем СБ и аккуратненько ножовкой срезаем излишки.
Снова переворачиваем СБ и крепим его к 4-м столбам шипованными пластинами. Аналогично поступаем ещё с 4-мя СБ . Под внутренними СБ при строительстве каркаса сарая не будут поставлены промежуточные столбы. Их придётся поставить на чистовой пол перед изготовлением внутренних полок.
Каркас времянки готов, наносим на каркас в два слоя подходящие грунтовку и краску, используя широкие кисти и соблюдая инструкцию по их применению.
Стены
Чтобы повысить жесткость каркаса, имеет смысл теперь сделать заднюю стенку.
Доски всех стенок будут горизонтальными. Хотя вертикальные доски лучше приняли бы на себя вертикальную нагрузку веса времянки и снега на крыше, прочность бруса сечением 100*100 мм. настолько высока, что он не нуждается в особой помощи стеновых досок.
На досках стенки выбираем четверти и прибиваем их оцинкованными гвоздями длиной 70-т мм., начиная снизу и следя за горизонтальностью верхних краёв досок. Нижняя доска будет иметь одну выбранную четверть сверху снаружи, верхняя — снизу внутри, а остальные доски — по две выбранные четверти, причём сверху снаружи, а снизу внутри. Это исключит попадание воды внутрь сарая при косом дожде с ветром.
Если не хочется или нет возможности возиться с выборкой четвертей, лучше оббивать сарай вертикальными досками, а щели закрывать планками или досками. Но тогда неизбежные щели между досками будут являться «мостиками холода», что понизит температуру в сарае в холодное время года.
Потолок и крыша
Затем прибиваем оцинкованными гвоздями или прикрепляем шурупами снизу к стропильным брусьям доски чистового потолка с выборкой четвертей. Так как СБ выступают спереди и сзади сарая, чистовой потолок придётся прибить к СБ и вне сарая.
Для утепления потолка сверху на чистовой потолок между стропильными брусьями наклеиваем листы пенопласта толщиной 50-т или 100 мм. Верхние края листов пенопласта будут примыкать к доске, прибитой к верхним торцам СБ, а нижние — к нижней доске. Сверху донизу ляжет как раз 6-ть листов пенопласта, так как СБ имеют длину 6-ть метров, а во вторых рядах листы пенопласта придётся подрезать сбоку. На утепление крыши уйдёт 36-ть листов пенопласта.
Готовим доски обрешётки толщиной 30-ть мм и длиной ровно три и шесть метров. Их число легко посчитать, зная ширину используемых досок. Верхние и нижние доски будут немного выступать вперёд и назад.
Чтобы не ползать по земле на корточках или на карачках, используем импровизированный длинный столярный стол (ИДСС ) размером 6*1 м., применив в качестве опоры два столярных верстака и укладывая на них слой из 4-х — 5-ти досок. Будете ли Вы доски обрешётки простругивать электрическим рубанком или на деревообрабатывающем станке, решать Вам самим — я же предпочитаю все доски простругивать, хотя для досок обрешётки это и не обязательно.
Перед пилением и строганием не забудьте расстелить большой кусок полиэтиленовой плёнки — с неё будет легко собрать стружку в ведро и мешки, а из-под травы замучаетесь стружку выковыривать. Толстый слой стружки будет подавлять рост травы, поэтому её придётся убирать. Стружка пригодится при посадке деревьев и кустарников для роста микоризы, а вот в бурт её надо вносить тонкими слоями, так как она отбирает азот из биокомпоста. Стружки при постройке времянки будет много — грех не заготовить её!
Если не найдёте применения стружке, всегда можно её сжечь, хотя лучше сохранить в воздухопроницаемых мешках (чтобы подсыхала) для использования в качестве подстилки для гусей. Это лучшее применение стружки: получите гусе-компост стоимостью 10-ть — 20-ть рублей за кг!
Чтобы доски не валялись на земле, складываем их на обрезки брусьев.
Чтобы не пачкать руки, надеваем перчатки и на доски обрешётки со всех сторон (и на торцах), широкой кистью наносим слой грунтовки и два слоя краски. Сушим доски на брусьях.
Теперь настилаем сплошную обрешетку крыши из досок и прибиваем её оцинкованными гвоздями длиной 70-т мм к СБ . Так как стандартные доски имеют длину 6-ть метров, слева и справа попеременно прибиваем доски длиной три метра. Получается, что крыша слишком сильно выступает по бокам (на полтора метра) и может не выдержать снеговой нагрузки. Можно использовать метровые добавки, но я предпочитаю поставить по три укрепляющих раскоса с каждой стороны. И лавку широкую под навесом можно будет поставить, и тени гусям будет побольше, и дрова под таким навесом можно сложить для сушки.
Слева и справа снизу к доскам обрешётки крепим шурупами доски длиной 6-ть метров и толщиной 30-ть мм. Готовим шесть раскосов длиной 2121-н мм., срезая нижние концы под углом 45 градусов, а верхние концы придётся подрезать в несколько приёмов, чтобы они плотно прилегали к доскам, прикреплённым к обрешетке снизу. Подогнав верхний срез одного раскоса, остальные пять срезов легко разметить и сделать ножовкой. В верхних и нижних концах раскосов высверливаем по шесть отверстий диаметром 4-ре мм и через эти отверстия крепим раскосы длинными шурупами.
Затем застилаем крышу лентами рубероида, раскатывая его из рулонов по обрешётке. Перед раскатыванием каждой ленты рубероида наносим на обрешетку пятнами подходящий клей, чтобы рубероид не сползал. Начинаем снизу, каждую следующую ленту раскатываем с перехлёстом 20-ть см. Излишек верхней ленты срезаем ножом и скатываем в рулончик. Авось где-нибудь пригодится.
Теперь можно работать внутри сарая, особо не опасаясь дождя.
Для изготовления чернового пола используем доски толщиной 30-ть мм., крепим их к 4-м пятиметровым брусьям снизу шурупами 80*4,2 мм. Чтобы минимизировать потери тепла через пол, в досках заранее выбираем четверти. Грунтуем и красим доски со всех сторон. На крепление каждой доски используем по 12-ть шурупов 80*4,2 мм. Отверстия под шурупы размечаем сначала на одной доске, затем её накладываем на другие доски и просверливаем и их.
Чтобы закрепить доски чернового пола, придётся лечь на спину на толстую картонку и поползать под сараем. Первую доску используем с одной выбранной четвертью сверху, тогда вторая доска войдёт в образовавшийся паз и будет держаться даже на одном шурупе, что облегчит вкручивание последующих шурупов. Чтобы облегчить установку первой доски, можно на шестиметровый брус набить 4-ре планки 20*30 мм. или 4-ре бруска 50*50 мм., на которые будет опираться эта доска, и тогда и она будет держаться уже на одном шурупе.
Само собой разумеется, что для вкручивания шурупов используем аккумуляторный шуруповёрт. Чтобы облегчить вкручивание шурупов, длинным сверлом диаметром 3 мм. предварительно засверливаем брус (иначе некоторые шурупы придётся докручивать отвёрткой). Придётся подгонять ширину доски, которая будет примыкать ко второму шестиметровому брусу. Если окажется, что она получается слишком узкой, лучше заузить две последние доски, а не её одну.
Закрепив все доски чернового пола, застилаем его пергамином с вертикальными напусками, засыпаем слоем сухого песка, на который желательно уложить пустые 2-х литровые бутылки с плотно закрученными крышками. Они будут способствовать теплоизоляции пола, ведь воздух является хорошим теплоизолятором.
На чистовой пол настилаем доски толщиной 40-к мм. с выборкой четверти. Красим доски чистового пола яхтным лаком в два слоя со всех сторон, кроме торцев. Каждую доску крепим к брусьям каркаса 12-ю шурупами 80*4,2 мм. Начинаем от задней стенки. В первой доске делаем вырезы под брусья вертикальных стоек, а выступы этой доски опираем на 20-ти сантиметровые куски брусьев 100*100 мм., уложенные на черновой пол в соответствующих местах. Их желательно уложить во всех углах чернового пола до пергамина, песка и бутылок, а также закрепить парой горизонтальных шурупов, вкручиваемых вкосую.
Настелив и закрепив все доски чистового пола, покрываем его третьим слоем яхтного лака, чтобы лак попал и в щели.
Дверь
Дверь сделаем из брусков 50*50 мм и досок толщиной 20-ть мм. Каркас двери делаем из двух вертикальных и трёх горизонтальных брусков, оббиваем его горизонтальными досками, сначала наружную сторону, а затем внутреннюю.
Все доски простругиваем электрическим рубанком и делаем на них выбор четверти фрезером. Если есть желание, можно внутри утеплить дверь пенопластом.
Выбираем место для установки двери, крепим шурупами две дверные петли сначала к двери, а затем к выбранному вертикальному брусу. Если при строительстве каркаса сарая сразу не сформировали дверной проём, можно его сформировать и после установки двери, поставив сначала вертикальный брус, а затем — горизонтальный над дверью.
Устанавливаем в дверь замок с двумя ручками.
Окно
Устанавливаем окно, предварительно закрепив сначала два горизонтальных, а затем два вертикальных бруса.
Оцинковывание крыши
Прикидываем на бумаге, как лягут на крышу листы оцинкованного железа. На одном листе размечаем 15-ть отверстий под шурупы с шайбами, керним их и сверлим отверстия сверлом 4-ре мм. Переворачиваем лист и аккуратненько болгаркой или сверлом снимаем заусенцы.
Укладываем на несколько досок в стопку то количество листов, которое ляжет на крышу без обрезки. Сдвигаем доски так, чтобы сверло попадало не в доски, а в промежуток между ними. Сразу сверлим во всей стопке все отверстия, кроме крайних. Их кернить и высверливать будем на крыше. Переворачиваем листы и аккуратненько болгаркой снимаем заусенцы.
Готовим пару левых и пару правых листов, просверливая в них отверстия слева и справа.
Начинаем укладку и крепление листов с нижнего ряда и слева направо. Перекрываем предыдущий лист последующим на 10-ть см. Затем настилаем второй и третий ряды листов.
Левая, правая и передняя стенки
Зашиваем досками левую, правую и переднюю стенки сарая, готовя и крася доски на ИДСС . Застелив пол полиэтиленовой плёнкой и газетами, а окно закрыв газетами и малярной лентой, грунтуем и красим в два слоя чистовой потолок, стены и дверь, используя краскопульт. Затем грунтуем и красим в два слоя внешние стороны сарая (чистовой потолок, стены и дверь). Убираем газеты и плёнку.
Полки
Устанавливаем вертикальные стойки между полом и потолком, располагая их напротив промежуточных вертикальных стоек каркаса и используя для их крепления уголки и шурупы. Крепим к стойкам шурупами доски толщиной 40-к мм. и на них настилаем доски полок вдоль стен сарая.
Крыльцо
Так как времянка существенно приподнята поверхностью почвы, из бруса и досок делаем крыльцо, наносим на него кистью грунтовку и два слоя краски, а ступени красим яхтным лаком. Устанавливаем крыльцо напротив двери. Времянка готова к проживанию.
Процесс строительства Времянки будет сфотографирован, а фотографии будут размещены на этой странице.
Приглашаю всех высказываться в
Для того чтобы построить дачный домик требуется время. Иногда период строительства может растянуться на несколько месяцев. Поэтому если вы сами занимаетесь всеми строительными работами, возникает необходимость где-то жить или хотя бы временно проводить время.
Времянка строится для того, чтобы у вас была возможность готовить еду, отдыхать, ночевать или просто обсохнуть после дождя и согреться, если на улице холодно.
Одним из важных моментов при постройке временного жилища является то, что оно должно быть достаточно комфортное. Времянка строится для того, чтобы у вас была возможность готовить еду, отдыхать, ночевать или просто обсохнуть после дождя и согреться, если на улице холодно. Также, если это необходимо или возникли некоторые обстоятельства, наличие временного жилья позволяет увеличить период строительных работ. Времянку можно строить постепенно, с каждым разом повышая комфорт и качество жилища. Поэтапный способ строительства также можно применить и к другим постройкам на вашем участке. Например, к бане, сараю, садовому домику или хозяйственному блоку.
Прежде чем приступать к изготовлению времянки следует разработать план. При этом следует учесть некоторые требования, которые предъявляются к жилищу такого вида.
Во-первых, хотя такая постройка будет существовать недолгое время, ее следует строить так, чтобы проживание и нахождение внутри нее было удобным и комфортным.
Во-вторых, времянка должна быть построена в максимально короткие сроки и с минимальными затратами.
Внутреннее обустройство времянки.
В-третьих, временное жилье не должно занимать нужных мест, затруднять передвижение по участку и мешать основным работам по строительству дачного дома.
Четвертое требование заключается в том, что когда времянка, становится, не нужна, то все материалы (гвозди, доски, утеплитель) затраченные на ее строительство впоследствии можно будет использовать для изготовления чего-либо другого.
Следует отметить, что после того, как временное убежище перестало использоваться по своему основному предназначению, то не спешите сразу же его разбирать. Пока вы не закончите строительные работы по дачному домику, времянка может послужить, например, складом для хранения материалов: досок, цемента, рубероида, гвоздей.
Рассмотрим изготовление временного жилья шалашного вида. Такого вида времянку можно как бы «посадить» на месте будущего дома, то есть построить ее внутри будущего дачного домика, причем так, чтобы она не мешала основному строительству. Такой вариант является удачным еще и в том плане, что временное жилище не будет мешать обустройству остального вашего дачного участка. Для начала возьмем пример «вписывания» времянки в стандартный дачный домик. Наиболее распространенными считаются размеры дома 6х6 метров, с расстоянием до внутренней стены по 3 метра с каждой стороны соответственно. Причем такие размеры кратны размерам строительных изделий изготовленных по ГОСТу. Несмотря на то, что внутри домика будет находиться времянка, она никоим образом не будет мешать строительству дома (делать фундамент, цоколь и перекрытие). Высота нашего временного жилища должна быть меньше высоты цокольного этажа. Примерные размеры времянки: ширина — 2.2 метра, длина — 3.7 метров, высота — 2 метра.
После того, как вы построите стены, чердачные перекрытия и возведете крышу, времянку можно разобрать, поскольку ее польза в виде складского помещения в дальнейшем не понадобится. Старайтесь строить ваше временное жилье, так чтобы процесс разборки не отнял у вас много времени и сил. Во время строительства времянки делайте, так, чтобы в процессе эксплуатации и демонтажа использованный материал сохранить как можно лучше. Например, гвозди не следует слишком глубоко вбивать в дерево и уж тем более не нужно их загибать, также не используйте гвозди большого размера, где можно применить маленькие.
После окончания строительства основного дома, времянку можно превратить в гостевой домик или летнюю кухню.
Итак, если ваш дачный дом больше по размерам, рассмотренным выше, а именно, расстояние в осях больше 6 метров, размеры и метод «посадки» времянки будут такими же. Даже если в плане строительства вашего дома нет цокольного этажа, временное жилье все равно можно установить внутри постройки дачного дома. Сделать это довольно просто, задержать строительство цокольного перекрытия, то есть вы можете его построить и после того, как сделаете все основные работы по дому от укладки фундамента до обустройства крыши.
Если же у вашего дачного домика расстояние между осями меньше 6 метров и есть несущая стена внутри дома, то тут строительство времянки внутри не подходит, то есть следует подобрать для нее подходящее место уже на самом дачном участке.
Теперь давайте начнем разбираться непосредственно с тем, как построить нашу времянку. Работа любого строения начинается с основания. В нашем случае фундамент времянки столбчатый, глубина залегания порядка 10-15 сантиметров от поверхности земли. Для начала просверлите скважины, в которые затем следует вставить «трубы» из рубероида, которые будут оболочками столбиков. Затем залейте цементный раствор и вставьте в него 2-4 арматурных штыря. Сверху каждого столбика соорудите оголовок с выступающим анкером. Для устройства пола лучше взять обрезные доски, толщиной 4 см, половая доска в этом случае будет более затратным вариантом и соответственно менее выгодным. Обрезные доски необходимо предварительно обстругать и пропитать антисептическим средством.
Стены нашей времянки также не требуют применения шикарного материала, то есть варианты могут быть следующими: вагонка, обрезные доски, горбыль, ветки деревьев. При применении указанных материалов отходы будут минимальные. Внутренний слой стен времянки сделайте из целиковых досок, внешний слой можно обшить обрезками, состыкованными как можно плотнее. Для уменьшения продуваемости стен можно в стыки воткнуть мох или войлок.
Давайте более подробно рассмотрим вариант стены типа «плетень», который не требует приобретения пиломатериалов. Каркас следует делать из толстых прутьев и горизонтально оплести их тонкими. Вначале стены из прутьев следует замазать густым раствором из песка и глины. Затем, когда первый слой подсохнет, второй слой нужно делать с небольшим количеством цемента и меньшей толщины, чем предыдущий. Третий и последний слой должен быть сделан из цементно-глиняного раствора.
Внутреннюю отделку времянки можно сделать следующим образом. Потолок и стены сначала нужно оклеить газетами в два-три слоя и уже потом обоями, желательно простыми и недорогими, можно даже использовать куски, которые у вас остались с предыдущих ремонтов. Оклейка может занять пару дней, но зато ваша времянка станет более уютной. Если же предполагается использование жилья в холодное время года, то количество слоев из газет следует увеличить до 5-6.
При наружной отделке можно использовать пергамин или рубероид, если времянка будет в эксплуатации не больше сезона, то можно использовать пленку.
Пол сооружаем в следующем порядке. Сначала укладываются доски, которые необходимо пропитать антисептиком. Затем положить пергамин или рубероид, как говорилось выше, если времянка делается на короткий срок, можно взять для этих целей пленку. Следующий слой будет состоять из газет (8-10 слоев). Поверх газет рубероид или аналогичный ему материал. И наконец, завершающим слоем будет двп или линолеум. Двп следует покрасить краской хотя бы на один раз. Также пол можно покрыть жестким картоном. Для создания уюта и тепла положите небольшие половички.
Дверь следует обклеить газетами (2-3 слоя) и сверху прибить пленку. Если вы будете использовать времянку во время холодных дней, то дополнительно дверь нужно утеплить какими-нибудь старыми вещами.
Осенью по нижнему краю основания следует проложить рубероид или другой имеющийся материал. Высота от земли должна быть около 30 сантиметров. Присыпьте рубероид землей, типа завалинки. Это делается для того, чтобы в помещении не был холодный пол и не дуло по ногам. Если строение простояло до весны, то все это не забудьте убрать, теперь уже для того, чтобы подполье проветривалось - дышало.
Дом времянка – это строение, которое первым возводится на осваиваемом участке земли.
Дом времянка – это не синоним слова «сарай», «навес», «маленький домик»… Главная особенность времянки – это то, что стройматериалы временно используются для этого строения, а само строение служит как временное место для ночлега и убежище от непогоды, потом – как временное хранилище стройматериалов и инструментов, и, наконец, времянка разбирается и все затраченные на нее стройматериалы используются для других, уже постоянных, построек.
Таким образом, строительство времянки необходимо выполнить так, чтобы потом ее было удобно разбирать на составные части.
Было бы расточительно готовить под строительство времянки отдельный участок земли. Обычно времянку ставят на месте будущего дома, но делают времянку существенно меньшей площади, чем будущий дом; в дальнейшем времянка, если она правильно расположена, не мешает строительству дома. Место будущего строительства должно быть подготовлено: почвенный слой снят, и почва рассыпана в саду и огороде; участок для застройки должен быть выровнен. Эта работа делается для основного дома, и попутно оказывается выполненной для строительства времянки.
Для времянки может использоваться конструкция «шалаш» - когда наклонные стены являются в то же время кровлей. Возможны другие варианты – например, домик с односкатной крышей. Конструкция типа «шалаш» наиболее экономна и проста.
Нужен ли фундамент для времянки? Несомненно, нужен. Существуют разные способы устройства фундаментов, с использованием различных материалов. По-разному подходят и к глубине залегания фундамента.
В сущности, принимать решение об устройстве фундамента, даже фундамента под времянку, нельзя на основании общих для всех советов в Интернете. Слишком различны условия, где люди вздумали построить дом. Свойства почвы, рельефа местности и климата различны, и вы не можете применить одни и те же приемы на лесной поляне и на каменистом морском берегу, в зоне вечной мерзлоты и на выходе скального монолита, на ровной, как стол, площадке – и на склоне холма. (ведь есть местности, где вовсе нет ровных площадок!). Можно обратиться к инженеру-строителю, в специализированную архитектурную контору… а можно к местным жителям, строившим именно здесь свои дома и сараи, и узнавшие строительные приемы от своих дедов. Во всяком случае, местная специфика должна учитываться.
Естественно, для времянки нет смысла делать сплошной ленточный фундамент. Здесь мы приводим один из примеров: сборный столбчатый фундамент для времянки; он не претендует на универсальность, но являет пример остроумного использования всем мешающих пластмассовых бутылок. Применять этот способ можно, например, если грунт глинисто-песчаный, а площадка ровная. Фундамент для времянки может иметь небольшую глубину залегания, 25-30см. При промерзании почвы и ее оттаивании происходит «вспучивание» или проседание уровня почвы – вместе с ним поднимается и опускается фундамент.
Итак, для изготовления опалубок пригодятся пластмассовые бутылки из-под пива или воды емкостью полтора литра, диаметром 80мм. Отрежьте у четырех бутылок ровные части, состыкуйте их так, чтобы получилась труба, и склейте скотчем. Получилась опалубка в виде трубы длиной 40см. На расстоянии 5 см от края трубы (при установке он будет верхним) нужно сделать отверстие и установить анкерный болт диаметром М-8мм. Это для будущего крепления нижней обвязки каркаса стены.
Сколько нужно заготовить опалубок? Для расчета воспользуемся следующими соображениями. Обязательно установить их по углам строения, а также вдоль стен на расстоянии 1,2 – 2м.
Далее необходимо забетонировать опалубки пескобетоном марки М-100 и оставить на 3-4 дня для затвердевания. (То есть можно вначале заготовить столбики для фундамента, а потом, пока они затвердевают, заниматься подготовкой и выравниванием участка).
Когда смесь в опалубках затвердеет, бетонные столбики, не снимая опалубок, нужно установить в выкопанные или пробуренные садовым буром ямки, чтобы столбики возвышались над поверхностью земли на 10 -15 см.
После установки фундаментов на них укладываются прокладки из 2-3 слоев рубероида, а на них - нижние бруски каркаса. Перед укладкой бруски они должны быть обработаны саляро-битумным аетисептиком, для предотвращения гниения.
Каркас наружных стен изготовляют из бруса сечением 5*5 или 5*7 см. Каркас обшивают досками – внутренний и наружный слой. Доски следует прибивать горизонтально. Времянка конструкции «шалаш» совмещает стены и кровлю, поэтому боковые наклонные стены такого строения принято покрывать шифером или черепицей. Можно и просто обшить рубероидом (два слоя рубероида крепятся рейками или покрашенными металлическими полосками). Изнутри стены времянки можно утеплить, оклеив несколькими слоями газет и сверху – обоями.
Полы во времянках настилают из обрезных досок, шириной 40 см, которые нужно обработать рубанком, и покрыть антисептиком. Как минимум, антисептиком должна быть обработана обращенная вниз часть досок пола. Если пол будет утепляться, антисептиком следует обработать доски и сверху. Далее на пол укладывают слой рубероида, несколько слоев газет, снова слой рубероида, а сверху – линолеум.
Если времянка будет использоваться как временное жилье в холодное время года, нербходимо позаботиться об устройстве печи. Это – отдельная серьезная тема, но стоит учесть «советы бывалого»: печь лучше всего кирпичная, поскольку она аккумулирует тепло.
Обычно как жилье времянка используется несколько месяцев, пока будет построен на участке хозблок. Потом она служит складом стройматериалов; когда строительство дома входит в завершающую фазу, времянка аккуратно разбирается, и все строительные материалы, полученные при разборке, идут на постройку других объектов.
Как можно быстро и недорого построить времянку
Вопрос о времянке обычно возникает после приобретения дачного участка или земли под дом. Пока будет готово основное здание, необходима постройка, которая укроет от солнца и осадков и позволит хранить вещи и инструмент.
Какие требования обычно предъявляют к времянке? Во-первых, ее надо построить быстро. Значит, строительные материалы должны быть доступны, недороги и легко транспортируемы.
Во-вторых, в целях экономии, профессиональных строителей многие не задействуют и сооружают времянку самостоятельно. Соответственно нужна несложная конструкция.
В-третьих, временное жилье не должно затруднять перемещение по участку и мешать основному строительству. По завершению стройки времянку либо используют под хозяйственную постройку, либо разберут.
Если строение будет действительно временным, то размещать его лучше внутри будущего здания или рядом с ним. Желательно, чтобы оно легко разбиралось, а использованные материалы быстро утилизировались или, что еще лучше, могли быть применены при строительстве.
Но бывает, что для времянки срабатывает поговорка: «нет ничего более постоянного, чем временное» и она переходит в разряд дворовой постройки. Из нее делают летнюю кухню, мастерскую или хранилище инструментов.
В этом случае определиться с местоположением и провести планирование дворовой территории лучше заранее, до начала любых строительных мероприятий.
1. Конструкция времянки
Времянки чаще всего делают несколько типов. Самая дешевая и простая постройка типа «шалаш». Здесь наклонные стены одновременно являются и крышей. Следующими в этом списке идут вагончик с плоской крышей или домик с односкатной кровлей. Все они используют каркасные технологии. Это самые бюджетные варианты времянок. 
2. Фундамент для времянки
Фундамент необходим для любого строения, даже размером метр на метр. На то он и фундамент, опора, без которого ни одно сооружение со стенами и крышей не сможет стоять надежно.
Выбор фундамента для капитального дома выполняют профессиональные строители. При этом они учитывают состав грунта и нагрузку стен на фундамент в зависимости от конструкции будущего здания. Для времянки можно определиться с этим вопросом самостоятельно.
Существует четыре основных типа фундаментов - свайный, монолитный, ленточный и столбчатый. Первые три типа используют для капитальных построек. Времянки, созданные по каркасно-панельной технологии, не требуют прочного фундамента, они легче домов из бревен или бруса в 2 раза, из пенобетона в 8, а из кирпича в 20 раз.
В редких случаях, если времянка достаточно большая, под нее выполняют неглубокий сплошной ленточный фундамент. Но обычно применяют столбчатый тип. Стоимость его самая низкая из всех.
Вначале готовят площадку, снимают верхний слой почвы и выравнивают землю. Даже если времянка будет разобрана, подготовка грунта нужна и для дворовой территории и для основания дома. Далее уже переходят непосредственно к фундаменту.
2.1 Сборный столбчатый фундамент
Такой фундамент состоит из столбиков, которые размещаются по всем углам времянки и между ними по периметру на расстоянии от 1 до 2,5 метров друг от друга. Для большинства времянок количество столбиков составляет 12.
Если есть внутренние стены, то и на пересечении их с внешними. Глубина подготавливаемых ям или лунок варьируется от 25-30 см до 1-1,5 метров. Высота установленных столбиков над поверхностью земли должна быть 10 -15 см.
При этом учитывается долговечность постройки, ее размеры и глубина промерзания грунта зимой. Если времянка планируется надолго, то надо знать, что при промерзании земли короткие столбики будут из нее выталкиваться.
Столбы для фундамента можно заготавливать заранее в опалубках, а можно бурить лунки, вставлять в них трубы из рубероида и заливать раствором. Лунки делают ручным буром шириной от 10 см. В еще не застывший раствор столбика для прочности углубляют несколько прутков арматуры. Вверху делается расширение в виде шляпки с анкерным болтом. Он будет нужен для крепежа каркаса стены.
Если столбики готовятся заранее, то под опалубку можно использовать срезанные и склеенные между собой в трубу 1,5-2 литровые пластиковые бутылки. На расстоянии 5 см от края трубы делают отверстие и устанавливают анкерный болт диаметром 8 мм.
Далее опалубки заполняют раствором пескобетона. Опалубку из пластика оставляют на готовых столбиках для их дополнительной защиты. Полное затвердевание произойдет через 3-4 дня. За это время готовят ямки для них.
2.2 Фундамент из деревянных стульев
Срок службы такого фундамента - не менее 25 лет. Самый хороший материал для него - древесина лиственницы или дуба, но дешевле использовать сосну.
Сначала под «стулья» копаются ямы. По углам времянки 1,5 метра, для остальных столбиков 0,5-1 м. Опоры устанавливаются на дно, которое для надежности утрамбовывается камнями или деревянными пластинами прямоугольной формы толщиной 10-15 см, длиной 50 см, шириной - 20-25 см.
Сама конструкция стула покрывается горячим битумом и оборачивается в несколько слоев рубероидом. Можно обуглить столбики на глубину 20 мм, так делали древние строители.
2.3 Другие варианты фундамента
Если есть возможность приобрести стальные трубы, швеллер или уголок, то они тоже могут быть очень удачными стойками под времянку. Их высота и глубина погружения в грунт также зависят от сложности и размеров конструкции.
2.4 Самый простой фундамент
Для него используют крупные валуны, обрезки шпал или бревен, уложенных в песок.
В случае любого из этих фундаментов сверху обязательно сооружается гидроизоляция из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом. И только после этого можно укладывать нижние бруски каркаса, которые для защиты от гниения обрабатывают антисептиком.
3. Стены времянки
Стены обычно выполняются каркасно-щитовым способом. Он проще других и позволяет даже непрофессионалу попробовать свои силы в строительстве. В зависимости от времени года и срока службы строения, стены можно делать с утеплением или без него.
3.1 Стены для вагончика
Каркас такой времянки включает половые и потолочные балки, верхнюю и нижнюю обвязки, стойки (вертикальные опоры), подкосы (наклонные подпорки), ригели (горизонтальные распорки). Для них используют деревянные бревна, брусья, круглый лес или доски.
Сначала выполняется нижняя обвязка, затем стойки, которые размещают в углах, дверных и оконных проемах. Высота их равна высоте времянки, то есть примерно 2,5 метра. На них устанавливается верхняя обвязка. Для дополнительной жесткости добавляют промежуточные стойки и подкосы.
Стены поднимают снизу вверх. При этом используют различного типа доски (обрезные толщиной 20-25 мм, горбыль, вагонку) или даже ветки деревьев.
Внутри времянку часто обшивают целиковыми досками. Все их прибивают горизонтально. Еще проще вместо досок использовать цементно-стружечные плиты или фиброцементные панели.
3.2 Стены «плетень»
Такие стены не требуют приобретения пиломатериалов. Обвязку и стойки делают из толстых прутьев. Затем их горизонтально оплетают тонкими прутьями. Всю эту конструкцию для прочности замазывают несколькими слоями густого раствора из глины и песка. Каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего и делают его тоньше. Во второй слой добавляют немного цемента, а в растворе для самого тонкого третьего слоя песок заменяют цементом полностью.
3.3 Стены времянки типа «шалаш»
Такая постройка совмещает стены и кровлю, поэтому от нижней обвязки сразу выполняют конструкцию крыши.
Один из таких каркасов собирается из 12 досок длиной 6 м, толщиной 40-50 мм и шириной 100-150 мм. Четыре доски распиливаются на куски длиной 2 и 4 метра, они будут балками для пола. У каждой из восьми оставшихся досок отпиливаем куски по 1 метру и получаем стропила и подкосы. Далее выполняем обрешетку крыши и покрываем ее шифером, черепицей или двойным слоем рубероида.
4. Крыша
С крышей времянки-шалаша более или менее все понятно. Для прочих времянок используют плоскую или односкатную крышу, так как чердак обычно не нужен.
Уклон односкатной крыши должен составлять не менее 5-10 градусов, а две противоположные стены домика должны быть разной высоты. Если ширина времянки меньше 6 метров, то стропила не используют. Самым дешевым покрытием для крыш является рубероид, который без особого труда укладывают и не специалисты. Недостатками этого материала является горючесть и небольшой срок службы. Также для крыши применяют шифер. Он служит дольше.
Для настила крыши сначала выполняется обрешетка из досок толщиной 20-30 мм. Их укладывают на потолочные балки с шагом 30-50 см. Далее можно укладывать шифер или оцинкованное железо.
Для рубероида поверх обрешетки выполняют настил из досок 19-22 мм или листов ДСП, которые заранее обрабатывают антисептиком или олифой.
5. Пол времянки
Перед настилом пола выполняется конструкция из ровно уложенных несущих балок. Чтобы они меньше прогибались, добавляют дополнительные лаги. Их отделяют от балок слоем гидроизоляции.
Пол может быть одинарным или двойным. Второй вид пола состоит из чернового и чистового. Для чернового пола используют необрезные доски или горбыль, на которые укладывают слой теплоизоляции.
Далее делают чистовой пол из обрезных досок шириной 40-50 см, обработанных антисептиком. Он же может использоваться и в качестве одинарного пола. Если пол будет сверху утепляться, то доски покрывают защитным раствором полностью. В случае одинарного пола можно обработать только их нижнюю поверхность. Каждую доску прибивают несколькими гвоздями к лагам или балкам.
6. Перегородки
Если они будут, то обязательно должны опираться на балку. Их выполняют из различных материалов - досок, фанеры, плит ДСП.
Для изготовления одинарных перегородок времянки используют обрезные доски толщиной 40-50 мм. Прибивая их, надо оставить небольшой зазор между перегородкой и потолком и заполнить его материалом, который может выдержать деформацию при движениях времянки. Перегородки отделывают сухой штукатуркой или щитами ДСП.
Самая легко изготавливаемая дверь называется «плотничья». Она сооружается из досок одинаковой длины, которые размещают на ровной поверхности и плотно прижимают друг к другу. Сверху, перпендикулярно доскам, накладывают две планки и всю эту конструкцию сколачивают гвоздями.
Чтобы дверь не перекашивалась, наискосок между планками прибивают доску, так называемый подкос. Нижний ее конец должен быть на той стороне двери, где будут петли. И подкос, и планки приколачиваются к каждой доске хотя бы двумя гвоздями.
8. Утепление времянки
Если времянка строится в холодное время или будет использоваться несколько сезонов, ее лучше утеплить. Утеплять можно все - пол, стены, потолок и даже дверь.
Изнутри стены покрываются несколькими слоями газет и обоями или обиваются войлоком.
Еще один способ утепления - создание полостей, заполненных недорогими сыпучими материалами, такими как опилки, мох, солома, торф, шлак. Их желательно предварительно обработать антисептиком.
Для создания полостей каркас времянки обшивают изнутри, разделяя на участки, которые и будут заполняться утеплителем. Но у сыпучих материалов есть недостаток, они со временем дают осадку, образуя пустоты, через которые тепло будет уходить.
Следующий тип утепления - применение пенопласта и минеральной ваты.
Чтобы защитить утеплители от паров, идущих из домика наружу, применяют любую доступную пленочную изоляцию.
Потолок изнутри обшивают фанерой или деревянными рейками.
Для утепления пола используют «слоеный пирог», который включает слой рубероида, потом газет и снова рубероида. Все это сверху еще застилают линолеумом.
Зазор между стенами и полом закрывают плинтусом. Щели между стенами и дверными и оконными коробками обналичивают. Дверь времянки также обивается любым утеплителем.
Снаружи для обшивки стен времянки можно использовать пергамин, рубероид, а если ее срок службы рассчитывается только на год, то обычную пленку.
9. Нужна ли печь для времянки?
Если времянка будет использоваться в холодное время года, то лучше позаботиться о печи. Самая простая - это печка типа «буржуйка». Но надежнее кирпичная печь, накапливающая тепло. Для изготовления такой печки лучше найти печника.
10. Канализация
Она во времянке применяется очень редко. Но для холодного времени ее можно сделать. Вся конструкция будет состоять из мойки, резинового шланга, по которому вода будет сливаться в неглубокий канал, вырытый от времянки к выгребной яме.
11. Еще несколько советов для «типовой» времянки
Перед строительством нужно нарисовать ее план и подготовить необходимые инструменты и материалы.
Проще строить времянку типовых размеров, обычно длиной от 3 до 6 м, выбрав за основу длину стандартных брусьев.
Основными материалами при строительстве являются пескобетон, брус, доски толщиной 20-50 мм, гвозди, шурупы, утеплитель, пленочная изоляция, рубероид.
Инструменты, которые потребуются: рулетка 3-6 м, уровень, молоток, лопата, бур, ножовка, дисковая пила, дрель, шуруповёрт.
Что дешевле – построить новый дом или отремонтировать старый?
Об идеальном участке с уже готовым коттеджем мечтают, конечно, все дачники. Однако на деле часто бывает, что вместе с землей вы получаете и видавшее виды строение. Например, по наследству. Выходит, как в старом анекдоте: дом вроде чемодана без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко… С чем вам придется столкнуться при ремонте здания или его сносе, рассказываем в нашем экономико-медицинском материале.
Ломать – не строить?
Как правило, состояние постройки зависит не столько от ее возраста, сколько от того, жили ли там люди, или дом был заброшенным. Известно, что пустые здания разрушаются быстрее из-за погоды и визитов вандалов.
На первый взгляд, кажется, что новостройка – это наилучший вариант: можно создавать все «с нуля», по своему вкусу. Однако снос старого здания – не самый легкий процесс. И не только с технической точки зрения. В реальности уже на начальном этапе хозяева сталкиваются с проблемами.
Прежде всего, вам следует перепроверить документы на землю, даже если вы не собираетесь менять план застройки. Дело в том, что дома, возведенные до 90-х годов, не всегда бывают зарегистрированы. Строить новое жилье на месте старого можно, только если земельный участок находится в частной собственности, а его использование предусматривает возведение жилых построек. Уточните эти детали на всякий пожарный…
Следующий этап – получение разрешения на снос. За ним обычно обращаются в местную администрацию. Кроме того, вместе с домом вам придется демонтировать и старые инженерные системы, а затем их переподключать. Для этого заручитесь согласием коммунальных служб. Потребуется немного времени и некоторые расходы.
Чтобы правильно оформить снос дома, вам нужно пройти еще две процедуры:
снять здание с кадастрового учета, если оно на нем стоит;
после сноса строения обратиться в БТИ, а затем – в РосРеестр с просьбой внести информацию о прекращении существования здания.
Перед сносом дома вам предстоит решить еще один вопрос, уже технический: станете ли вы возводить дом на старом фундаменте? Строительные технологии советских времен оставляли желать лучшего, да и материалы тоже. Пригласите специалистов для оценки качества фундамента. Если окажется, что под землей – грамотно залитая железобетонная лента, то строиться можно.
А вот если фундамент негоден, вам придется демонтировать его. Это дорого. Потому совет: сносите постройку до уровня фундамента, а новую ставьте на другом месте, неподалеку.
Как сносить и сколько это стоит?
Демонтировать здание вам поможет любая строительная компания. Цена услуг зависит от размеров жилища, материалов, из которых оно изготовлено, и наличия подъездных путей для машин. Если вам нужно еще и мусор вывезти, то на стоимость повлияет удаленность свалок. Для примера, снос деревянного дома 6х6 м с вывозом мусора потребует 45-60 тысяч рублей.
Есть более дешевые решения: нанять гусеничный трактор (около 15 тысяч за одну машиносмену) или бригаду узбеков (около 25 тысяч за пару дней). После машины вам придется разбирать гору мусора и восстанавливать поврежденные посадки. Люди эту работу сделают чуть дольше, но аккуратнее.
Наконец, бесплатный вариант – ломать дом самому. Запаситесь инструментом: вам понадобятся лом, кувалда, отбойный молоток, перфоратор, цепная пила. Не помешает и пара-другая крепких мужских рук.
Куда девать мусор?
Для экономии денег часть материалов можно использовать в новом строительстве. Кирпичный бой раскидайте в тех местах участка, где собираетесь прокладывать тропинки. Негодное дерево и всякие тряпки сожгите. Поскольку будет много дыма, снос дома и избавление от хлама лучше проводить зимой, когда на дачах собирается мало людей.
Остальной мусор придется вывезти. За 10 тонн вы заплатите около 4 тысяч. Контейнеры и услуги по вывозу можно заказать у фирмы, которая занимается вывозом ТБО (твердых бытовых отходов). Еще лучше – договориться непосредственно с водителем.
Как удешевить реконструкцию?
Обычно считается, что реконструкция стоит дороже, чем новое строительство. Но все зависит от масштабов и сложности восстановительных работ. Итак, каким образом провести восстановление дома с минимумом затрат?
Чаще всего при реконструкции дома хозяева хотят увеличить его площадь. И тут вам снова не обойтись без обследования фундамента: выдержит ли он второй этаж? Если не выдержит, то фундамент нужно усилять.
Можно и немного схитрить, не трогая фундамент. Пристройте сбоку веранду или террасу. Их можно использовать в качестве столовой, гостиной, летней кухни. Если эти помещения утеплить, в них можно обитать круглый год. Еще один плюс веранды: она служит своеобразным тамбуром и сделает ваш дом теплее.
Если у дома есть чердак или мансарда, можно переоборудовать их под жилые помещения. В старых постройках, как правило, на чердаке мало света. Проблему решают мансардные окна. Сделав проемы в нужных местах, вы получите взамен темного и пыльного помещения бильярдную, детскую, спальню, кабинет или даже тренажерный зал. К слову, мансардное окно пропускает света на 30-40% больше, чем обычное вертикальное.
Многие хозяева при реконструкции меняют и кровлю. Наиболее популярные материалы – оцинкованная профилированная листовая сталь, мягкая битумная черепица, металлочерепица. Первый вариант – самый бюджетный. С его помощью вы получите жесткую кровлю, которая справится с ветровыми и снеговыми нагрузками.
Скорее всего, вам потребуется сделать еще несколько важных вещей: постелить новое напольное покрытие, отремонтировать лестницы, заменить коммуникации и утеплить дом заново. Хуже, если придется менять стропильную систему или перекрытия – это влетит вам в копеечку.
Вообще, как показывает опыт, реконструировать старый дом можно, вписавшись в бюджет 30-40 тысяч долларов. Специалисты отмечают: если дом, который вы купили, уже простоял полвека, то, обновленный, он простоит еще как минимум столько же.
И напоследок, один совет. Какое бы решение о будущем дома вы не приняли, точно рассчитать все расходы всё равно не удастся. Многие проблемы проявятся уже в процессе и потребуют неучтенных затрат. Поэтому не поскупитесь и пригласите эксперта для оценки «фронта работ». Он поможет лучше разобраться во всех тонкостях и сэкономит вам время и деньги.
Строительство времянки
Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика - 3x6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы. Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру. Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри - арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.
МОНТАЖ СТЕН
Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100x100 мм. Брусья и столбы фундамента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.
Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100x100 мм. В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем положили на них вертикальные брусья 100x70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.
Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100x50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и б - на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.
УКЛАДЫВАЕМ ПОЛ
Прежде чем приступать к полу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.
НАПОСЛЕДОК - КРЫША
Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.
Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл.
